 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Уважаемый радиолюбитель!
На этой странице я поделюсь с Вами собственным опытом изготовления печатных плат с помощью фоторезиста.
Но сначала
НЕМНОГО ТЕОРИИ.
Для изготовления печатной платы используется фоторезист - специальное фоточувствительное покрытие, которое наносится на медный слой заготовки.
Бывает двух видов: пленочный
и аэрозольный.
Пленочный фоторезист обычно негативный, а аэрозольный позитивный.
Фотошаблоны для них будут отличаться.
Для негативного фоторезиста дорожки на фотошаблоне должны быть прозрачными.
Для позитивного - наоборот.
Бывает еще один вид материала для печатных плат.
Это текстолит с уже нанесенным фоторезистом.
Но он обычно дороже.
Фотошаблон нужен для получения рисунка печатной платы, и выполняет ту же роль, что пленка в фотографии.
Фотошаблон прижимается к текстолиту с нанесенным слоем фоторезиста и экспонируется (засвечивается) лампой с ультрафиолетовым спектром.
Можно использовать такую.
Экспонированная заготовка погружается в проявитель (для негативной и позитивной печати он разный).
Чем мне нравится данная технология, так это тем, что химические вещества для нее дешевые и распространенные.
Так, для негативной печати проявитель - это кальцинированная сода, а для позитивной - едкий натр (он же средство для прочистки труб "Крот").
После проявления на заготовке останется рисунок проводников - копия рисунка с фотошаблона.
Все, печатная плата готова к травлению.
После травления оставшийся рисунок, который закрывал дорожки из меди, смывается такой же дешевой химией.
Более подробно можно узнать, забив, например, "печатные платы с помощью фоторезиста" в поисковике.
КАК Я ДЕЛАЮ ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ.
Теперь хочу поделиться собственным опытом по изготовлению печатных плат.
Вот фотографии фотошаблона моего производства и печатной платы, полученной с него.
Многие вещи (информации про них не было) я выяснил сам, в процессе производства.
Я использовал негативный пленочный фоторезист ПФ-ВЩ-50 вот в такой упаковке.
Поверхность текстолита очищал средством "Санита".
Она и обезжиривает, и работает как мелкий абразив. Самое то.
Фоторезист лепил на текстолит, приглаживая пальцами.
Это не очень удобно по сравнению с прикаткой валиком, но возможно.
Разглаживать пальцами нужно от середины в одну сторону - вперед, затем в другую сторону - вперед. Елочкой.
Сильно давить не нужно. Фоторезист эластичен, и можно запросто деформировать его.
На этом этапе нужно просто налепить его на поверхность текстолита.
Желательно без пузырьков.
Большие пузыри нужно выгнать к краю или вперед.
Если пузырь никак не выгоняется, сделайте маленький надрез (просто приложите острие и надавите) канцелярским ножом.
Затем разгладьте это место.
Сразу перед наклеиванием не забудьте убрать мелкий мусор с поверхности текстолита.
Иначе он окажется под пленкой.
Сильно криминального в этом нет.
Однако я в таких случаях аккуратно надрезал пленку и выковыривал слишком выпирающие соринки.
Теперь Вам нужно заламинировать заготовку.
Удобней это делать с помощью ламинатора. Если его нет, не отчаивайтесь.
Главное - заготовку нужно нагреть и прижать.
Кто-то делает это утюгом. Я попробовал и мне не понравилось.
Тогда я сделал простой термопресс.
Две текстолитовых пластины (толщина 12 мм)
зажимаются стальными скобами
Между пластин помещается наша заготовка
Готовое устройство имеет такой вид.
Для нагрева пресс помещается напротив конфорки кухонной плиты.
Пластины нужно предварительно прогреть рядом с той же конфоркой, а потом уже помещать внутрь заготовку.
Грею 2 минуты с одной стороны, переворачиваю и грею снова 2 минуты.
Как блинчики!
Температуру пластин не измерял, но она точно меньше 100 градусов.
Руку на поверхности можно держать спокойно.
Если на фоторезисте после прогрева появились разводы, это признак того, что Вы пережарили заготовку.
Либо температура слишком большая, либо долго держали в прессе.
Даже с такой заготовки мне удавалось получить хорошую печатную плату, но лучше не допускать этого.
На пережаренной заготовке слой фоторезиста тоньше.
Возрастает риск брака при дальнейших процессах.
Теперь заготовку нужно проэкспонировать.
Наложить фотошаблон и осветить ультрафиолетовой лампой.
Точнее не просто наложить, а еще и прижать к поверхности.
Некоторые делают это, положив сверху стекло.
Я зажимал в обыкновенной коробке от CD. Размеры позволяли.
В качестве источника ультрафиолета применял медицинский облучатель ОКН-11-М, используемый в физиотерапевтических кабинетах для лечения прыщей, чирьев и прочих геморроев.
Разогревается эта штука целых 10-15 минут. Зато время экспонирования всего 35 сек с расстояния 30 см.
Один раз разогрев (можно сходить покурить), можно проэкспонировать целую кучу заготовок с маленьким интервалом.
Хорошая вещь для массового производства.
После экспонирования заготовку нужно проявить.
Для фоторезиста ПФ-ВЩ-50 проявителем является раствор кальцинированной соды.
Пропорция 1 столовая ложка на литр воды.
Я использую ХОЛОДНУЮ воду.
Кладу заготовку в проявитель.
Секунд через 20 начинаю тереть (но без фанатизма) поролоновой губкой.
Прямо в проявителе, не вынимая.
За несколько минут ненужные места на фоторезисте должны слезть, выявив таким образом нужный нам рисунок.
Вынимаю заготовку из проявителя. Подставляю под струю ХОЛОДНОЙ воды и протираю (несильно) прямо в струе другой губкой.
Процедуру промывания делаю быстро и недолго (секунд 10).
Затем сушу заготовку (это тоже надо сделать быстрее).
Для сушки использую поток воздуха из фена с изъятым нагревателем.
Воздух НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОРЯЧИМ!
Буржуи для этой цели выпускают баллончики с сжатым воздухом.
Все, заготовка готова для травления.
Не буду описывать данную процедуру. Информации очень много в интернете.
После травления убираю фоторезист с дорожек раствором средства для чистки труб "Крот".
Напоследок еще один пример использования фоторезистивной печати.
Это фальшпанель из полированного дюраля для одного из моих гитарных эффектов.